Hvordan kan jeg bruge kompressoren fra køleskabet som en luftbørste

artikel om brugen af ​​en gammel kompressor fra et køleskab til brug i en luftbørste.

Så kapitel 1: produktion.

I vores breddegrader er habitatet for vilde eller vildtliggende kompressorer normalt ret lille, selvom der er undtagelser. Oftest kan de findes i nærheden af ​​papirkurven i gårdene i huse eller i kældre, hvor alt affald er opbevaret. Normalt er de tæt skruet fast i en stor hvid kasse, som hos mennesker kalder et køleskab og opbevarer øl i den. Jagt på en vild kompressor med dine blotte hænder fungerer ikke, den vil ikke blive givet dig ligesom det. I mellemtiden løber du efter våben, en vild kompressor kan godt blive hjemme, men allerede en fremmed.

Du skal have et specielt sæt våben med dig - tang, fladhovedskruetrækkere og et kors, 2 nøgler til 12X14. Hvis der findes en stor hvid kasse, er det nødvendigt at undersøge den omhyggeligt, som regel er kompressoren skjult i dens nederste del bagpå. Hvis kompressoren registreres, og du har det nødvendige sæt våben, kan du starte produktionen.

Kompressormyntering er en enkel proces, men du er nødt til at nærme dig den omhyggeligt og omhyggeligt, ellers kan der være problemer i fremtiden. Den første ting at gøre er at bid af kobberrørene med en tang eller sideskær, der går til kølegrillen med en tilladelse på mindst 10 cm, eller bedre, til det maksimale, så kommer de ekstra rør godt med (på nogle typer kompressorer er en metalplade fastgjort på rørene med prægede numre - smid det ikke væk, det kan også være praktisk). Derudover skal røret være bidt af! Under ingen omstændigheder kan du klippe, chipsene kommer helt sikkert ind, så din kompressor kan blive meget syg og dø. Når der bider af, slanger rørene, kan du ikke være bange for dette, og det vil hjælpe med ikke at sprøjte olie under transporten.

På dette tidspunkt kan jeg anbefale at hælde en dråbe olie fra kompressoren på et stykke rent papir og se på det for metalpartikler. Hvis pletterne af sølvstøv bemærkes i olien, kan du ikke længere fortsætte og respektere et minut af stilhed den afdøde enheds glade hukommelse.

Den anden og vigtigste ting - kompressoren består ikke kun af hardware, den har også et andet og meget vigtigt organ - startrelæet. Relæet ser ud som en lille sort (undertiden hvid) kasse, skruet separat med skruer ved siden af ​​kompressoren, ledninger går ind og ud af den. Det er nødvendigt at skifte relæet forsigtigt ud af køleskabet, og på samme måde frakobles forbindelsesstykket, der går fra relæet til kompressorkroppen (dette gælder for gamle gryder, for andre typer kompressorer kan relæet ikke fjernes). De indkommende 2 ledninger skal sandsynligvis blive bidt af, de går stadig ikke direkte til stikket. Der er et andet vigtigt punkt - du skal huske eller markere, i hvilken position relæet blev skruet, hvor toppen og bunden, det sker og er underskrevet, men ikke altid. Hvorfor er vigtig - mere om det nedenfor.

Og til sidst, den tredje - ved hjælp af 2 taster til 12, slukker vi kompressorkroppen fra køleskabet. Det boltes normalt med 4 bolte og møtrikker gennem gummipakninger. Det anbefales at tage hele dette sæt af fastgørelsesmidler og gummibånd med, det kan komme godt med under den efterfølgende forberedelse til arbejde.

Kapitel to: Forberedelse (domestisering).

Så du har lige fået din kompressor, smurt af snavs og olie, med dine hænder ridset og strakt til dine knæ, trætte men glade, endelig nåede hans hus. Nu kan du begynde at forberede kompressoren til drift. Den første ting at gøre er en testkørsel. Vi klæber relæstikket til kontakterne i kompressorhuset. Vi orienterer og fikserer relæet midlertidigt på en vandret overflade, du kan endda klæbe det med tape. Det vigtigste er at fikse relæet, som det var i køleskabet, det fungerer på en trailer med tyngdekraft og pladeopvarmning. Hvis du orienterer den forkert, eller bare kaster den på vægten, fungerer den ikke korrekt, og dette kan ende dødeligt for både relæet og kompressormotorviklingerne.

Forsigtigt og ved hjælp af elektrisk bånd fastgør vi den midlertidige ledning med et stik til ledningerne, der kommer ind i relæet. Jeg anbefaler kraftigt, at du afvikler stedet for vridning med elektrisk bånd, din sikkerhed og liv afhænger af dette. Modelere og så få, lad os værne om dem og dig selv. Udfladede rør skal klemmes med en tang, de vil afvige til siderne og frigøre luftpassagen.

Når alt er klar og fast - kan du sætte stikket i stikkontakten. Normalt ledsages dette af en lille gnister og popping, belastningen er stadig betydelig. Hvis alt er i orden, skal kompressoren tænde og rasle stille. Luft skal gå ud af røret, du skal markere, hvilken af ​​dem der er "inspiration", og hvem der er "udånder". Du behøver ikke at køre i lang tid, det vigtigste er at sikre dig, at samlingen fungerer. Hvis det ikke er OK, og kompressoren ikke starter, eller starter og slukker efter et stykke tid, er det ikke en god ting. For en lille undersøgelse skal du være venner med elektroteknik og en tester. Hvis du ikke er venner med disse ting - kan jeg ikke anbefale at pirke videre.

Nå, hvis du er venner eller har en idé - fortsæt. Det er nødvendigt at fjerne relæstikket fra kompressoren og ringe til motorviklingerne. De skal ringe med lidt modstand mod hinanden i enhver kombination. Hvis en af ​​viklingerne ikke ringer, holder vi i vores hænder kroppen til den afdøde enhed. Hvis du ringer, skal du inspicere og rengøre relæet. Åbn forsigtigt kassen og rengør kontakterne med fint sandpapir. Det vigtigste er ikke at bøje eller bryde dem af; du behøver heller ikke at gnide meget.

Så samler vi alt tilbage, fikser det som det skal og prøver at tænde det igen. Hvis det ikke starter igen eller slukker - desværre ikke held ... (Dette forudsættes, at relæet er indbygget og fulgte med denne kompressor. En nødstop kan opstå på grund af det faktum, at motoren er mere kraftfuld end den, relæet er designet til, så skal du kigge efter et andet relæ, og pladen på håndsættet hjælper.) Lad os dog ikke tale om triste ting, vi håber, at alt fungerede.

Nu skal du samle din enhed i en mere tilpasset og kompakt enhed. Naturligvis foregiver jeg ikke at være sandt, alle har deres egne evner og midler til at nå dette mål, men jeg vil skitsere min tilgang til samling af hele enheden. For at gøre dette skal du besøge den nærmeste bildele butik, bilmarked eller en bås med reservedele. Der skal du købe:

En liter motorolie til udskiftning, 10w40 eller et andet mineral eller semisyntetisk. normalt er en liter den mindste beholder, men hvis du er heldig, kan det være træk, og 500 gram er nok. I værste fald kan du smøre alle de knirkende hængsler i huset.

Forstærket gummiolie og benzinresistent rør, cirka en meter lang og 4 mm indre diameter. Det er godt at have et stykke kobberrør fra kompressoren med dig, du kan prøve det rigtige gummislange til det.

Metalkoblingsklemmer, 6 stk. De skal prøves på et frisk købt gummirør. De skal være lidt større i diameter.

PVC vinyl skive rør. De er gennemskinnelige, der er også forstærkede, men vi har ikke brug for sådanne. Længden skal vælges afhængigt af placeringen af ​​kompressoren og betjeningskomforten, men ikke mindre end 2 meter.

2 fine filtre - et til benzin og et til diesel. Visuelt anderledes - for benzin er der en papir-trekkspil inde, til diesel - inde i et syntetisk net.

Et rør af olie- og benzinresistent silikone tætningsmasse, bedre end en tyk konsistens og grå, mere flydende og sort værre.

Efter at have erhvervet alt dette, skal du sende dine stoppesteder til den nærmeste hardwarebutik. I det skal du erhverve:

Ledning med et stik i slutningen til tilførsel af kompressoren til netværket. Mindst 1, 5 meter lang, helst i dobbeltisolering.

Enkeltnøgle lysafbryder i et lukket hus til ekstern installation.

Træskruer til træ 3, 5 x 16 eller 3x16.

Nu skal al denne bunke kombineres, og vi får den eftertragtede enhed.

Det første og vigtigste forberedelsespunkt, som kompressorens yderligere arbejde og holdbarhed afhænger af, er olieskift. Mange kopier blev brudt ved denne lejlighed, det er nødvendigt at skifte, det er ikke nødvendigt, hvilken olie der skal hældes, og hvilken ikke.

Der kan være mange meninger, men den rigtige er min! Så der ikke ville være nogen tomme spørgsmål som "men det fungerer fint for mig på en solsikke!", Skriver jeg mit synspunkt på dette tidspunkt.

Ren "spindel" (freon, kompressor - som de ikke kaldte det) hældes olie inde i kompressoren på fabrikken. Faktisk er den mineralsk. Den indeholder ikke nogen tilsætningsstoffer, fordi kompressoren i køleskabet fungerer i et lukket og luftfrit (iltfrit) rum, og det er ikke udsat for miljømæssige påvirkninger. Når vi begynder at bruge det til vores formål, ændrer situationen sig dramatisk. Luftoxygen, støvpartikler, fugtighed osv. begynder at virke på olien. Mineralolie er ret hurtig o bliver tilstoppet og oxideret, mister sine egenskaber. Dette fører til stærk kompressoropvarmning under drift, støj, slid af stempelsystemet og til sidst til syltetøj. Og dette på trods af at der var nok olie. Desuden på grund af de små bindemidler og med mineraloliens befugtningsegenskaber vil den flyve intensivt ud, blokerer luften med damp og reducere driftsniveauet i kompressoren.

Automotive (motor) olie fratages de fleste af disse problemer, primært på grund af indholdet af tilsætningsstoffer i den, der kompenserer eller helt eliminerer de dårlige faktorer, der påvirker kvaliteten og holdbarheden af ​​olien. Desuden er det designet til meget strengere driftsbetingelser end dem, der vil være i din kompressor. F.eks. Bruger jeg semisyntetisk motor 10w40, fordi det forbliver efter at have skiftet olie i min bil. Du kan bruge mineral- og halvsyntetisk olie med andre indekser, men jeg anbefaler ikke at bruge syntetiske olier. For det første betydeligt dyrere, og for det andet er de mere flydende og mindre holdbare.

Jeg håber, at jeg har skrevet overbevisende, selvom der selvfølgelig vil være vantro, der vedvarende vil fylde enhver olie, der kommer til hånden, og ja, flaget for dem.

Lad os vende tilbage til vores jernven. Dette rejser nogle tekniske punkter, nemlig - hvilken type kompressor faldt i dine hænder. Visuelt er de opdelt i 2 hovedtyper - en cylinder og en gryde (ligner en natvase dækket med et konvekst låg). Den første - næsten uddøde art blev brugt i meget gamle køleskabstyper, der ophørte med at blive produceret i slutningen af ​​70'erne. Men hvis du formåede at få denne type kompressor i live - var du virkelig heldig. De kan give pres ved udgangen meget mere end de andre. Oftere end ikke falder den anden type kompressor - gryder - i hænderne.

Den største forskel for os på dette tidspunkt er, hvor vi skal skifte olie. I cylindrene er der oftest skruet en enorm bolt på siden af ​​sagen, den lukker påfyldningshalsen. Det er nødvendigt at skrue den ud med en skruenøgle, tømme den gamle olie fra kompressoren i nogle engangsskåle. Det anbefales at måle, hvor meget denne olie var. Afhængig af cylindertypen skal de fyldes med 300 til 500 gram olie. Spænd derefter bolten forsigtigt tilbage, helst med et olie-og-olie-resistent fugemasse.

Med en gryde er lidt mere kompliceret. 3 rør stikker normalt ud af det - inhalerer, udånder og et forseglet påfyldningsrør. Det tilrådes at skifte olie gennem det. For at gøre dette, er vi nødt til at åbne dette rør, vi kan lidt klippe filen med en cirkel i en cirkel under det fladlagte sted, men under ingen omstændigheder skære det ikke igennem. Derefter, langs hakket, skal røret være brudt og helt afbrudt og svinge til siderne. Boret, der er dannet omkring kanten, skal være let spikret med en hammer. Derefter skal du bare tømme olien fra gryden og vippe den mod rørene i enhver engangsbeholder. Husk - tænd ikke for kompressoren, når olien er tappet!

Kompressoren skal fyldes med en sprøjte, gradvis hældes olie i påfyldningsrøret, du kan lægge et gummirør i form af en improviseret tragt. Olie i en gryde kræver ca. 250-350 gram. Efter brændstofpåfyldning skal røret druknes, ellers går luften igennem det (eller omvendt - gå forbi filteret, afhængigt af kompressortypen). Du kan selvfølgelig flade den ud, men det er ikke praktisk, så skal du skifte olie. Jeg anbefaler at skrue en lille selvskærende skrue i en passende diameter under, under hvilken hætten er en gummi-spændepakning.

Som med olie er der desperate eller doven kammerater, der vil forsøge at fodre kompressorolien på farten og hælde den i sugerøret - jeg anbefaler på det kraftigste ikke at gøre det. For det første tilrådes det at skifte olie på én gang, og at tænde for kompressoren med den dræne olie er at dræbe den. For det andet - der er et sådant fænomen i stempelindretninger - vandhammer. Dette er, når en væske kommer ind i rummet over stemplet, i et volumen større end volumenet af kompressionskammeret tillader. Væsker er som vi næsten ikke komprimeret, og kompressormotoren vil prøve at gøre dette. Som et resultat kan vi få ødelæggelse af stempelsystemet. Jeg håber, at jeg er overbevist om dette.

Og så fortsætter vi. Nu lægger vi alt i en bunke i henhold til ovenstående skema.

Denne ordning er beregnet til single-action airbrushes, såsom vores elskede "Eton" - han er også en hviderussisk eller konverteret til enkeltvirkende dobbeltvirkende airbrushes.

Selvfølgelig kan du kombinere alt dette og lade det ligge på vægten, men dette design vil konstant gå i stykker og falde fra hinanden. Jeg tror, ​​at hvis du bruger en lille indsats og kombinerer alt på enhver platform eller i tilfældet - vil det være mere pålideligt og give mere glæde ved arbejde. Jeg foregiver ikke at standardisere, men min type samling kræver absolut ikke brug af værktøjsmaskiner, svejsning eller et specielt værktøj. Alle materialer er også tilgængelige, og deres omkostninger er små. For det enkleste og mest pålidelige resultat kan du samle strukturen på et krydsfinerplade eller spånplade. Dimensionerne på dette ark afhænger hovedsageligt af den valgte receiver eller udvindes modtager. Modtageren er nødvendig til mindst to funktioner - den udjævner lufttrykpulsationer, der er uundgåelige under kompressordrift, og fungerer som en fælde for dampe og oliedråber. Til billige single-action-luftbørster, der inkluderer den meget anvendte “Eton” - han er også hviderussisk, er en storkapacitetsmodtager absolut unødvendig, et volumen på ca. 1-2 liter er nok.

Som det fremgår af praksis, bruges praktisk talt alle hermetisk lukkede containere som en modtager - fra plastflasker til drikkevarer og øl til industrielle modtagere fra lastbiler og udstyr. Efter min mening er det noget usikkert at bruge plastflasker og især glas, disse materialer har ikke god mekanisk styrke, og selv et lille tryk i modtageren kan ødelægge det, hvis det er beskadiget og forårsage personskade. Selvfølgelig kan du bruge sådanne ting som en cylinder fra en ildslukker, men dette forstørres noget og gør hele strukturen tungere.

De mest optimale containere til modtageren er små madkasser til vand fra gennemskinnelig hvid polyethylen eller, som i mit eksempel, en ekspansionsbeholder fra Lada. Den polyethylen, som disse beholdere er lavet af, temmelig tyk og tyktflydende, er ikke bange for mekaniske skader fra faldne små genstande og bevarer sine egenskaber i ret lang tid. Selv hvis der opstår en pause, producerer den ikke fragmenter eller rester af materiale. For dem, der ikke ønsker at bruge sådanne materialer under tryk, kan jeg råde dig til at se nærmere på små svejste metalbrændstofdåser med et volumen på 5 liter.

Det er ganske enkelt at tilpasse en beholder eller en tank til modtageren - du skal tage 2 rør, for eksempel kobber, afskåret fra kompressoren, ca. 15 cm lang hver. Glem ikke, at der skal være mindst 10 cm lange rør på kompressoren. I låget på beholderen bores 2 huller, i hvilke disse rør skal sidde tæt. Derefter, fra indersiden af ​​låg, er det sted, hvor rørene kommer ind, fyldt med epoxyharpiks, du behøver ikke at fylde det helt ud, du skal stadig give mere plads til at skrue nakken ind. Når alt tørrer op - skal du smøre nakken og kork med fugemasse og stramme tæt. På dette tidspunkt er det vigtigt at placere rørene korrekt - deres tip skal ikke være i nærheden, og det udgående rør skal være højere end det indkommende (som i diagrammet).

Nu hvor alt er klar, kan du finde ud af, hvilke størrelser der er behov for et krydsfinerplade. Stærkt tæt tilpasning bør ikke samles, det vil være vanskeligere at vedligeholde, og kompressoren skal have lidt plads til luftblæsning og afkøling. I mit tilfælde var et stykke 30x40 cm nok. Krydsfiner skulle tages med en tykkelse på mindst 9 mm, fiberplade - 15 mm. Trimning af hjørner og forarbejdning med ru sand - det smager allerede. Men splinter i fingrene vil ikke give glæde.

På hjørnerne af arket på den fremtidige nedre del er det nødvendigt at fastgøre med benskruer, gummi eller for eksempel korker fra plastflasker (en god grund til at tage 4 "halvanden" øl). Det vigtigste er ikke at skrue skruerne igennem til gulvet eller bordet. Ben er nødvendige for at reducere støj under kompressordrift, forhindre, at det "kryber" fra stedet, og det er også ubehageligt at ridse gulvet.

Derefter bores 4 huller til montering af kompressor, bolte, jeg håber, at du ikke har glemt at medbringe? Возможно, при использовании толстого листа фанеры или ДСП может не хватить длины штатных болтов, тогда придётся купить более длинные в комплекте с гайками, в хозяйственном или авто магазине.

Самое сложное – закрепить ресивер. Устанавливать его надо первым, что бы потом не мешали остальные детали агрегата. Протыкать ресивер насквозь крепежом не стоит, здесь нужен творческий подход – например, использовать резиновую трубку или полоску, прочную ткань или кожу, перфорированную ленту для упаковки тяжёлых грузов и т.д. Один край крепящей ленты прикручивается шурупом к фанере, перекидывается через ресивер и с натягом прикручивается с другой стороны.

Компрессор закрепляется болтами, желательно трубками к краю листа фанеры, так в дальнейшем будет проще менять масло. Резьбу болтов при привинчивании желательно смазать герметиком, так они в последствии не будут откручиваться из-за вибраций. Рядом с ним шурупами привинчиваем пусковое реле, правильно его сориентировав. Дальше – выключатель света, на его контакты присоединяем реле и шнур питания. Сам шнур желательно закрепить хомутиком или петелькой к листу фанеры, так он не вырвется из выключателя.

Когда с электрической частью закончено – приступаем к монтажу остальной пневматической системы. На входе компрессора с помощью отрезка резиновой трубки и 2 хомутов закрепляем фильтр тонкой очистки для бензина. Возможно, кому-то покажется лишней эта деталь, но это ведь не дорого, и всяческая пыль не будет попадать внутрь компрессора, тогда оттуда её уже не извлечь. Главное при всех последующих операциях не залить этот фильтр маслом, он потеряет от этого свои свойства. Далее отрезком резиновой трубки и 2 хомутами соединяем выход компрессора со входом ресивера. Действовать надо аккуратно, дабы не выломать трубки из крышки. На выход ресивера так же натягиваем резиновую трубку с 2 хомутами, закрепляем фильтр для дизельного топлива. Этот фильтр можно заполнить силикагелем, тогда он будет выполнять 2 функции – уловитель влаги и переходник для закрепления резиновой и хлорвиниловой трубок. Можно конечно обойтись и без него, хлорвиниловую трубку натянуть прямо на выход ресивера, но такое соединение не будет полностью герметично и прочно, с гладкой медной трубки шланг будет срываться.

Хлорвиниловая трубка обычно меньше диаметром, чем штуцер фильтра и аэрографа, растягивается не очень хорошо, и насадить её довольно сложно. Для этого есть маленькая хитрость – кончик трубки погружается в растворитель 647 на несколько минут. Неглубоко, больше 5 мм не стоит, иначе она будет слишком гибкая, и не будет упора для её насаживания на штуцер. Желательно закрепить фильтр и хлорвиниловую трубку на листе фанеры, так она не будет болтаться и расшатывать трубки ресивера.

Ну вот практически и всё. Можно включать, послушать, как шипит воздух. Только кидаться сразу в работу не стоит, если применялся силиконовый герметик – ему надо просохнуть пару дней.

Глава третья: эксплуатация.

При дальнейшей эксплуатации, возможно, придётся регулировать давление воздуха. Например, некоторые типы компрессоров могут выдать гораздо большее количество воздуха, чем это нужно для аэрографа, либо это связано с покрасочными моментами. В этом случае компрессор будет создавать излишне большое давление в трубках, фильтрах и ресивере, да и сам он будет работать с перегрузкой и быстро нагреваться. В этом случае нам потребуется редуктор. Самое важное – редуктор в этой системе нужно устанавливать на ВХОДЕ компрессора, если он будет устанавливаться на выходе – это также будет вызывать перегрузку компрессора и его быстрый нагрев.

Устанавливая редуктор на входе, мы ограничиваем количество воздуха, проходящее через компрессор, тем самым регулируется и давление. Самым простым и доступным редуктором являются калиброванные трубочки, которые можно закрепить на входе фильтра через резиновую трубку, например от стержней авторучек, или толстые иглы от шприцов. Можно и самому насверлить разными свёрлами. Либо можно посетить ближайший зоомагазин, в товарах для аквариума можно найти очень даже подходящие маленькие краники и редукторы. И по посадочным диаметрам они как раз, и стоят копейки. В отличие от калиброванных трубочек они позволят регулировать давление в некоторых пределах по ходу работы.

Глава четвёртая: обслуживание.

Обслуживание компрессора дело не сложное, хотя для этого придётся частично снимать некоторые детали. Можно конечно и вовсе не обслуживать агрегат, но поверьте – он ответит тем же.

В обслуживание входят:

Замена масла.

Замена фильтров.

Слив накопившегося масла из ресивера.

Масло, какое бы оно не было хорошее, всё равно со временем теряет свои свойства и загрязняется. В компрессоре вне зависимости от режима и количества времени его работы масло желательно менять не реже раза в год.

Для этого необходимо снять с него все трубки, вывинтить из заправочной трубочки заглушку – винтик, и наклонив компрессор вылить из него всё масло. Запомните – после этого включать его нельзя не в коем случае! Далее, как и при первой замене масла, шприцом заливаем необходимое количество масла внутрь. Пока сняты трубки – можно заодно снять старые фильтры, вылить накопившееся масло из ресивера. Вливать это масло обратно в компрессор не стоит.

Потом установить все новые фильтры на место, трубки вернуть обратно на компрессор. В этом хорошо помогают металлические хомуты, они позволяют неоднократно проводить подобные операции.

Ну вот вроде и всё, удачной работы. Думаю возникшие дополнительные вопросы можно будет разрешить на форуме.