Dæk kolonne

Hej alle sammen! Mit navn er Max. I dag vil jeg fortælle dig, hvordan man bygger en kabinet til en akustisk højttaler fra et gammelt dæk.

De materialer og værktøjer, som jeg brugte

  • Akustisk effektforstærker. Jeg havde en kinesisk indlejret model med subwoofer-lydstyrkekontrol mærket SV400;

  • Kraftigt dynamisk hoved. Til min rådighed stod en 15-tommer højttaler med en modstand på 4 ohm. Jeg må advare om, at højttalerens modstand og styrke skal være i overensstemmelse med forstærkerens parametre;

  • Gammelt bildæk. Jeg må sige med det samme - det skulle ikke have gennem huller og vindkast;

  • Et par ark krydsfiner. Efter område skal det være nok til to cirkler med en diameter, der er lidt større end dækkets pasform. Jeg brugte en skabsdør kastet i papirkurven;

  • Kraftige skruer - selvudtagende skruer i lille længde (15 - 20 mm). Jeg påførte skruer med et 10 mm nøglefærdigt hoved, som efter min mening skulle understrege brutaliteten i hele strukturen;

  • To stykker stålstang eller armering, der er cirka 0, 5 meter lang med en diameter på 8 - 12 mm (valgmuligheder til din smag er mulige) og et dørhængsel.

Af værktøjerne havde jeg brug for en bore, en skruetrækker (eller to i ét), en elektrisk puslespil. Nå, til fremstilling af stativet måtte bruge en svejsemaskine.

At lave en bildæk til søjler

Vask dækket grundigt fra snavs med en børste og vaskemiddel.

Fra tyk krydsfiner (i mit tilfælde fra skabsdøren) laver vi nu bagvæggen i søjlen og flangen til fastgørelse af det dynamiske hoved.

Vi markerer på krydsfiner en cirkel, hvis diameter er 10 - 15 mm større end dækkets indre (landing) diameter. For at bestemme denne størrelse nøjagtigt skal du måle højden på sidekanten af ​​et bestemt dæk.

Ved markering skal du skære en cirkel forsigtigt ud med en puslespil, der fungerer som bagcoveret.

For at fremstille flangen på det andet krydsfiner stykke markerer vi to cirkler, den ydre med samme diameter som bagcoveret, den inderste i henhold til dækkets pasform. Vi laver et snit langs linjerne i begge cirkler. Vi skulle få en ring med en bredde lig med forskellen mellem radierne i to cirkler.

Vi prøver på de resulterende dele for at sikre, at deres fremstilling er korrekt.

I bagvæggen skal du skære et hul til forstærkeren.

Vi markerer det på en sådan måde, at når du installerer indersiden af ​​forstærkeren, vises det inde i kabinettet, og det ydre panel ligger på væggen og kan fastgøres med skruer. For at gøre dette kan du skitsere konturerne af det ydre panel på forstærkeren og derefter indrykke indad for at give et sted at montere.

Skær hullet med en puslespil og prøv en forstærker. Hvis alt er normalt, kan du montere bagpanelet på søjlen på bussen. Da konstruktionen af ​​dækmaterialet er ret tæt, besluttede jeg at fastgøre panelet med skruer direkte på dækket, markere og bore otte huller, der er jævnt fordelt omkring omkredsen.

Her brugte jeg de sædvanlige skruer til en skruetrækker. For at få deres koniske hoveder til at skylle med overfladen på bagpanelet efter vridning, borede jeg begyndelsen af ​​hullerne med en bor med større diameter. Da jeg fikseret panelet, var jeg overbevist om, at beslutningen om at begrænse mig til enkle skruer var den rigtige.

Nu kan du begynde at installere forstærkeren og dens forsyningstransformator. Transformatoren på min forstærker har en toroidform, så jeg fikserer den med en bolt med en spændeskive og en møtrik. Boltehullet skal bores bagpå søjlen. Bolten passerer inden i transformatorens ringformede kerne, og den installerede spændeskive og møtrik presser transformeren mod panelets indre overflade. Når man ser lidt fremad, skal det forudses, at en temmelig voluminøs transformer placeret inde i søjlen kan forstyrre den efterfølgende installation af højttaleren og hvile på dens magnetiske system. For at undgå dette placerer vi transformeren tættere på omkredsen af ​​bagpanelet.

Efter at have afsluttet installationen af ​​bagpanelet, forstærkeren og transformeren, savnede jeg samlingen mellem panelet og dækket med fugemasse. Dette er nødvendigt, så at luften ikke skubbes ud af dens diffusor under drift af højttaleren, hvilket reducerer lydtrykket. Af samme grund skal dækket være intakt.

Fortsæt med at installere højttaleren. Vi placerer den skårne flange om bord på dækket og installerer en højttaler på det. På de steder på de eksisterende åbninger til fastgørelse af højttaleren borer vi huller til skruing af skruerne. Inden du installerer højttaleren, skal du ikke glemme at tilslutte de to ledninger til forstærkerens output.

På forsiden besluttede jeg at bruge skruer med 10 mm nøglefærdige hoveder. For det første er de mere kraftfulde og designet til et større tilspændingsmoment, hvilket giver mulighed for mere pålidelig fastgørelse af højttaleren. For det andet vil boltehovedernes ydre udseende give et særligt miljø til vores produkt.

Den sidste berøring er stativet. Efter min mening er dækket - søjlen skal stå på gulvet i en bestemt vinkel og læne sig på et stativ fastgjort til bagpanelet.

Jeg svejste en støtte i form af en trekant fra en 8 mm rund stålrunde. Jeg valgte længden på siden af ​​trekanten lig med radius for søjlen (dvs. dækket). Bunden af ​​trekanten vil hvile mod gulvet, og jeg svejste den ene halvdel af dørhængslet til dens top. Den anden halvdel af sløjfen skrues fast på bagpanelet. Standen har således en grad af frihed, så du kan ændre vinklen på søjlen.

For større stabilitet og for at undgå skader på gulvet satte jeg en gummislange på bunden af ​​stativet. Jeg malede stativet med spraymaling. Jeg tror, ​​at denne søjle også kan bruges i en bil ved at installere den i stedet for et reservehjul.

Tips

  • Med hensyn til dækstørrelse. Det skal vælges i overensstemmelse med størrelsen på din højttaler. Til min 15 tommer højttaler passer et 16 tommer dæk godt.

  • Når du stram skruerne med et elværktøj, skal du bruge en momentbegrænser for at forhindre skruerne i at rulle i træ og gummi og løsne fastgørelseselementerne.

  • Nå og det sidste - overhold sikkerhedsforanstaltninger og bare være forsigtig.

Held og lykke